Заборы для дачи — строим своими руками

Создание огораживания по периметру дачного участка — задачка главной значимости. Причём оградить участок нужно до стадии возведения строения дачи, по другому вещественные ценности, размещённые на её местности, будут часто разворовываться. Огораживание может быть решётчатым (не сплошным) и глухим (сплошным), образовано кустарником, древесными, пластмассовыми, металлическими и каменными материалами либо их комбинациями. Роль забора в обеспечении безопасности дачного ландшафта тяжело переоценить — разглядим в этой статье методы построения дачных заборов из различных материалов, беря во внимание при всем этом действующие на местности РФ нормативы и требования.

Тип забора — критерии выбора

Местности примыкающих дачных участков, обычно, примыкают друг к другу и забор меж ними служит не только лишь в качестве огораживания, да и для определения границ меж участками. Согласно требований СНиП 30-02-97 огораживания, разделяющие примыкающие друг к другу дачные участки, не могут быть сплошными (глухими) и иметь высоту более 1500 мм. Таким макаром, заборы для дачи могут быть сплошными только только в той части участка, что выходит на улицу. Вобщем, требование данного СНиПа в отношении высоты и светопроницаемости обшивки забора меж сопредельными территориями дач можно обойти на легитимном основании, хотя и не без неких утрат — об этом в конце статьи.

Конструктивно хоть какой забор состоит из несущих конструкций и обшивки. Несущие конструкции забора — это вертикальные столбы опор, закреплённые в грунте и горизонтальные прогоны (пролёты), к которым крепятся элементы обшивки, калитка и ворота. Материалы, используемые для обшивки забора, могут быть самыми разными — камень, дерево, металл либо пластик. Выбор типа забора и конструкционных материалов для его построения находится в зависимости от последующих «местных» причин:

Перед построением больших огораживаний с глухой обшивкой следует учесть, что выслеживать действия за ними зрительно будет нереально — решить данную делему может только система видеонаблюдения.

Характеристики материалов, применяемых в строительстве ограждений

Для огораживаний территорий обычно употребляется дерево — оно дёшево и доступно для дачников. Положительные свойства древесного забора:

Отрицательные свойства древесного огораживания:

Более пользующиеся популярностью железные заборы — из сетки-рабицы, профлиста. Свойства и порядок построения заборов из профлиста тщательно описаны в одной из наших статей, а на данный момент разберём свойства заборов из сетки-рабицы.

Положительные свойства:

Отрицательные свойства:

Кроме обрисованных выше огораживаний из металла, выполняются железные секционные и кованые огораживания, соединения частей которых выполнены сваркой.

Положительные свойства секционных огораживаний из металла:

Отрицательные свойства:

Посреди железных заборов кованые огораживания идут домом — это типичный показатель благосостояния обладателя дачи.

Положительные свойства кованых заборов:

Их отрицательные свойства:

Каменные заборы могут быть сделаны из натурального (природного) камня и из искусственного, к примеру, кирпичей либо бетонных блоков.

Плюсы оград из камня:

Недочеты каменных оград:

Дальше будут тщательно рассмотрены некие виды огораживаний, также разработка построения дачных заборов из их.

Плетень на даче своими руками

По сопоставлению с хоть какими другими видами огораживаний, материал для сотворения плетня фактически не просит расходов — дешевле только обходиться без забора. Но прослужит он менее 3–4 лет и предоставит обладателям больше декоративную ограду, чем вправду способную противостоять кому-либо.

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства хоть какого забора — нужны древесные либо железные опоры и гибкие прутки для обшивки. Древесные стойки опор производятся из сосны поперечником 50 мм, на обшивку более всего подходят ветки ветлы и орешины, в отсутствии которых можно использовать ветки ольхи, берёзы либо осины.

Заготовка прутков для обшивки плетня производится поздней осенью либо сначала весны — выбираются прямые и ровненькие прутки шириной у комля (места среза со древесного ствола) более 30 мм, длиной от 1500 мм. Перед заготовкой прутков нужно проверить ветки дерева либо кустика на излом, срезав один пруток и осмотрев место среза.

Если сердцевина ветки будет очень уж большой и иметь красновато-коричневый колер, то для обшивки плетня прутки с данного дерева не подходят — в процессе укладки меж опорами они будут ломаться. Потому перебегаем к последующему дереву и оцениваем сердцевину срезанного с него прутка — подходят только те ветки, сердцевина которых будет совершенно маленький, еле приметной. Найдя подходящий материал для сотворения плетня, срезаем ветки ровненькие, подходящего поперечника и длины, не имеющие повреждений, каких-то наростов и сучков.

Нарезанные прутки необходимо подсушить в течение нескольких часов, потом удалить с их кору — если срезаны они были весной, то окорить их будет проще, если же осенью, то будет нужно до этого вымочить в воде. Для вымачивания необходимо связать прутки верёвкой в пучок и опустить в проточную воду (ручей, реку), уложив сверху груз. Можно вымачивать в непроточной воде, используя для этого ёмкость достаточных размеров, но будет нужно поменять воду в ней раз в день. Срок вымачивания: 7–14 дней.

Окорка прутков производится с помощью особенного инструмента — щемилки. Для его сотворения нужно вбить в древесную базу на 1/3 длины два толстых гвоздя либо железных стержня впритирку друг к другу. Потом вбитые гвозди необходимо обмотать проволокой на высоту 50–70 мм, начиная от точки их сопряжения с древесным основанием и продвигаясь ввысь, витки при всем этом должны прилегать как можно плотнее друг к другу. Свободные от проволоки части гвоздиков необходимо развести наподобие рогатки и щемилка готова.

Для окорки каждый пруток помещается комлевой стороной в рогатку щемилки, прижимается к ней левой рукою, а правой протягивается по направлению к для себя — отлично размоченная кора будет сниматься с прутка подобно кожице с банана. Рассортировав прутки после удаления коры по толщине и длине, приступаем к построению плетня.

Сначала, вооружаемся рулеткой, колышками и бечёвкой — размечаем позицию грядущего плетня и точки, где будут установлены опоры (в их вбиваются колышки). Рядовая дистанция меж опорами — 350 мм, менее.

Если в этом качестве употребляются железные стойки, то можно смело забивать их в размеченных местах на глубину 300 мм, за ранее подготовив отверстия в земле с помощью лома и кувалды. Если же опоры будут древесными, то будет нужно приготовить сами колья и места их размещения. Нижняя часть кольев, созданных для опор плетня, заостряются и промазываются нагретой смолой либо несколькими слоями кузбасс-лака на отрезке, незначительно превосходящем глубину, на которую они будут вбиты в грунт. Но эта мера прирастит срок службы плетёного огораживания не намного, нужны более действенные меры — по полосы размещения плетня отрывается траншея глубиной 500–600 мм и засыпается песком с следующей утрамбовкой. Песок обеспечит мелкие камешки и отведёт воду от древесных опор, тем продлевая срок их службы. Нужно учесть, что песочная засыпка будет плохо задерживать стойки плетня и потому их придётся забить на глубину более полметра — древесные колья должны быть достаточной длины, чтоб её хватило и на погружение в песчаную засыпку и на построение плетня. Лучшая длина кольев: 2000–2300 мм, т. е. над уровнем земли можно будет поставить плетень высотой 1500–1800 мм.

Для вбивания древесных кольев и следующего размещения меж ними прутков обшивки пригодиться древесная либо резиновая киянка — железный молоток разобьёт древесную породу. Опоры, размещаемые по бокам плетня, необходимо выставить на маленькой дистанции от расположенных рядом стоек — они послужат в роли замка для концов прутков.

Перед плетением обшивки плетня следует замочить прутки в воде на сутки-двое, что сделает их более гибкими. Для крепления прутков подготовьте отожжённую медную проволоку — отжиг стопроцентно удалит с неё оплётку и сделает медь более гибкой.

Плетение производится снизу-вверх — комель первого прутка прижимается правой рукою к последней стойке опоры, левой рукою пруток обводится вдоль 2-ой стойки и выводится за третью. Последующий (2-ой) пруток заводится за первую опору вершиной (более узким концом), удерживается правой рукою, с помощью левой руки обводим вторую стойку и выводим на третью. Чередование комелей и верхушек дозволит уменьшить количество щелей меж прутками, избежать наклона переплетённых прутков к одной стороне плетня.

Чтоб прутки при плетении плотнее прилегали друг к другу — сбиваем их киянкой. Концы прутков крепятся к стойкам с помощью отожжённой проволоки. Если есть такая возможность — выводите при плетении концы прутков на 100–150 мм за последние опоры, что дозволит идиентично подровнять их пилой по окончании плетения.

Для защиты торцов опор от намокания во время дождиков необходимо оснастить их коническими колпаками из оцинковки либо надеть на их стеклянные бутылки — традиционно безупречное решение в одевании на стойки глиняных крынок, но где их на данный момент возьмёшь. При использовании под стойки железных трубок, в их верхние торцы следует забить древесные пробки.

Забор для дачи из горбыля

По собственной сущности горбыль — это отход на хоть какой пилораме, подобно стружке со щепой. Отсюда и низкая цена кубометра — около 700 руб. Меж тем, этот снаружи невзрачный материал сохраняет внутри себя всю привлекательность древесной породы, что позволяет сделать из него сразу красивый и дешёвый забор для дачи.

Работы по созданию забора стоит начать с окорки горбыля — если кору бросить, то забор будет поражён жуком-короедом и стремительно разрушится. Удаление коры — занятие не из лёгких, просит особенного инструмента, а конкретно плоской лопаты с остро заточенной лопастью (к торцу её черенка нужно прибить горизонтальную рукоять длиной 120–150 мм — проще работать будет), маленькой плотницкий топорик и скобель. Удалив кору с горбыля, нужно ошкурить его поверхности и покрыть двумя-тремя слоями антисептика.

Несущие столбы для забора из горбыля могут быть металлическими либо древесными. Под железные стойки забора пригодится труба поперечником 76 мм и шириной стены 3,5 мм, с приваренными пластинами для крепления горизонтально расположенных древесных прогонов — в их качестве проще всего использовать тот же горбыль, распиленный вдоль.

Древесные столбы забора производятся из дуба, лиственницы либо, если наилучших вариантов не имеется, из сосны — поперечник ствола 200 мм, длина 2300 мм. Сторона столбов, которой они будут расположены в грунте, покрывается жаркой смолой либо кузбасс-лаком в несколько слоёв.

Если прогоны будут производиться из горбыля, то дистанция меж опорами забора находится в зависимости от его длины, обычно она составляет 2000–2500 мм. На суглинистых грунтах древесные и железные столбы просто забиваются в грунт без дополнительных мер по укреплению, в местах их установки необходимо только высверлить отверстия с помощью бура (удобнее использовать не садовый бур, а созданный для зимней рыбалки, он эффективнее) и забить столбы кувалдой, за ранее положив на торец какую-нибудь плоскую доску.

Песочные и чернозёмные грунты потребуют огромных усилий — нужно вырыть под каждый столб яму глубиной 600 мм, шириной вдвое больше, чем поперечник столба. Потом на дно ямы насыпать 100 мм слой гравия, утрамбовать, поставить в её центре столб, засыпать гравий по периметру, выверить вертикальное положение столба отвесом и строительным уровнем, после выставления столба плотно утрамбовать гравий.

Обшивка забора горбылём производится горизонтально либо вертикально. В первом случае будет нужно прикрепить к опорным столбам брус 50х30 мм с 2-ух сторон и укреплять к нему горбыль внахлёст на гвозди либо шурупы — подогнать горбыли встык не получится, лишняя растрата времени.

Для вертикальной обшивки забора горбыль необходимо распилить вдоль, до этого закрепить к прогонам распиленный горбыль выпуклой стороной вовнутрь, оставляя меж ним 40–50 мм щели, потом закрыть их горбылём, размещённым выпуклой стороной наружу. Для большего срока службы готовый забор из горбыля нужно покрыть лаком либо выкрасить, торцы столбов закрыть пластмассовыми либо металлическими конусами — в качестве огораживания дачи он прослужит около 10 лет.

Забор из сетки-рабицы своими руками

По собственной популярности в качестве обшивки огораживаний дачных территорий сетка-рабица вне конкуренции, т. к. отвечает требованиям по светопроницаемости, надёжности огораживания и сроку службы. Сейчас рынок предлагает не покрытую цинком, покрытую цинком и покрытую пластиком сетку-рабицу — 1-ый вариант отпадает сходу, т. к. его срок службы мал из-за отсутствия защиты от коррозии. Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена сначала для построения огораживаний в тёплых погодных зонах и на морском побережье — пластик обеспечивает защиту от атмосферной воды и высочайшие декоративные характеристики самого огораживания, но не способен выдерживать сезонные перепады больших и низких температур. Как и раньше хорошим решением остаётся покрытыя цинком сетка-рабица.

Создание забора из сетки-рабицы начинается с разметки положения столбов, их будет два типа — промежные и натяжные. 1-ые инсталлируются обычно с шагом 3 000 мм, 2-ые — через каждые 9 000 мм. В качестве столбов лучше использовать железные профилированные стойки, подходят трубы поперечником от 60 мм и уголки с полкой от 50 мм. Длина промежных столбов для сетки высотой 1,8 м должна быть 2,3 м, натяжные столбы более длинноватые — 2,5 м.

Под промежные столбы в земле с помощью бура высверливаются ямы глубиной 400 мм, под натяжные столбы требуется яма 600 мм глубины. На суглинках и глинах бетонирование столбов будет глупым, т. к. пучинистый грунт вытолкнет бетонное основание вкупе со столбом в прохладный сезон — лучше или не бетонировать, или отрывать яму ниже глубины вымерзания. Если же почва — песчаник или лёгкий суглинок, то основания столбов бетонируются.

После установки на места натяжные столбы в углах грядущего огораживания соединяются с примыкающими столбами нисходящими диагональными подпорками из 25 либо 32 железного уголка — соединение производится сваркой либо болтами. В принципе, для крепления сетки-рабицы выставленных столбов будет довольно и на 3-х метровой дистанции, меж ними её полотно не будет провисать, но таковой забор ненадёжен — нижнюю часть его обшивки просто будет приподнять и просочиться на огороженную местность. Потому нам пригодиться катанка поперечником 3 мм, которая будет пропущена через ячейки сетки-рабицы на трёх горизонтальных уровнях и удержит её полотно от провисания и сдвига. Для того чтоб натянуть катанку меж столбами, в каждом из их необходимо просверлить три сквозных отверстия поперечником 10–12 мм (рассматриваются позиции отверстий для сетки-рабицы высотой 1,8 м) — 1-ое в 30 мм от уровня земли, 2-ое в 900 мм над первым, последнее отверстие в 850 мм над вторым.

Приступаем к закреплению сетки-рабицы на столбах — ставим её рулон вертикально около несущего столба, убеждаемся, что загнутые концы строчек находятся в верхней стороне рулона, если это не так — переворачиваем его. Потом подцепляем верхнюю строку сетки-рабицы к вершине столба и, равномерно разматывая рулон, продвигаемся к последующему столбу. Разместив полотно сетки меж 2-мя примыкающими столбами, пропускаем через её ячейки катанку на трёх уровнях — в высочайшей точке сетки-рабицы катанка протягивается через каждую вторую ячейку сверху. Пропустив катанку через всю длину сетки-рабицы меж примыкающими столбами, её концы заводят в приготовленные отверстия, натягивают проволоку и закрепляют на столбах с помощью натяжных болтов.

Так как длина свёрнутой в рулон сетки-рабицы в большинстве случаев недостаточна для полного перекрытия периметра огораживания, будет нужно сращивать края полотна из 1-го рулона с полотном из другого. Для этого выверните крайнюю вертикальную проволоку из 1-го полотна сетки-рабицы, совместите внахлёст края отмотанного полотна из обоих рулонов и вкрутите извлечённую ранее проволоку назад меж ячейками, сшивая два полотна меж собой.

Как и обещали сначала статьи, ответим на вопрос — как на легитимных основаниях поставить глухой высочайший забор меж примыкающими дачными участками? Согласно правилам СП 11-106-97, пт 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что примыкающие участки разбиты глухим огораживанием высотой более 2000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ меж участками более 2-ух метров. Т. е. выстроить глухой и высочайший забор при желании и наличии хотя бы 1-го улья с пчёлами можно, но придётся пожертвовать 2-мя метрами собственной дачной местности с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с примыкающим — вариант тоже не особо прибыльный, проще поставить полутораметровое огораживание из сетки-рабицы и высадить вдоль неё какие-нибудь вьющиеся растения — одичавший виноград, плющ, хмель, жимолость либо будлею.

Коробка распределительная TDM 100х100х55 мм цвет серый, IP54

Коробка распаячная с крышкой, размером 100x100x55 мм, производства компании TDM ELECTRIC создана для размещения мест соединений кабеля и проводов. Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от ударов, пыли и воды, а крышка изделия накрепко фиксируется шурупами. Распаячная коробка делается из крепкого пластика и применяется для открытой проводки. Благодаря наличию 8 входов с гибкими ступенчатыми сальниками ее можно устанавливать при большенном количестве разветвлений кабеля.

Достоинства:

В сети магазинов можно приобрести коробку распаячную с крышкой на 8 входов и другие комплектующие для прокладки проводки.

Copyright © 2020 - 2024